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张颐武

 
 
 

日志

 
 

洋快餐的中国命运  

2014-07-24 21:29:00|  分类: 洋快餐,中国,命运 |  标签: |举报 |字号 订阅

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洋快餐的中国命运

张颐武

 

   这次的福喜公司出现的严重食品安全事件,肯德基、麦当劳都卷入其间,使得洋快餐在中国的声誉受到了冲击。这让我们思考洋快餐的中国命运。

洋快餐进入中国,肯德基是第一家。1987年11月12日是个有象征意义的日子,这一天肯德基的前门餐厅开业,从此开始了洋快餐在中国的发展。麦当劳在两年之后进入中国,也同样是时尚文化的象征。当年在北京最繁华的王府井和长安街的路口的那家麦当劳也是一个地标。

当时中国的生活还非常单调,物质也还是相当匮乏,人们的温饱刚刚得到一定的满足。当时的肯德基的价格也并不便宜,确实是作为一个时尚和高雅的标志出现的,在当时也是社会开放的象征。当时的时尚青年都以到肯德基吃一顿为荣,快餐这个说法其实是和街头的本土的小吃划清了界限的。我还记得我自己在1987年的一个冬天的晚上到前门肯德基吃饭的情形,明亮的餐厅,光洁的地面,时尚的装潢以及托盘和炸鸡的包装都显示着来自世界的魅力。当时的洋快餐可谓是高大上,人们到那里吃一顿其实被认为是比吃本土的高级的正餐都要时尚和高雅的事情,也是领略西方文化的窗口。1992年,北京肯德基公司举行了一次征文,收到了1284篇文章,精选结集为《肯德基在北京》。在这本小册子里,我们看到当时肯德基绝不是仅仅是让人果腹求饱的快餐,而是著名的喜剧演员生日聚会的美食,公司招待客户的宴会所在。有人把它比喻成“童话的城堡”,是一种“温馨的感觉”。有人说肯德基是当时出现的伪劣食品之外的对顾客“真把上帝当上帝供奉”的地方。那可谓是洋快餐的黄金时代,因为比起作为发展中社会的中国当时的整个发展水平来说,它们都是远远地领先的。我们都把这些洋快餐作为对于西方的想象来看待。二十世纪九十年代总是不断有中国的本土快餐以挑战洋快餐作诉求,炒作也罢,追求也罢,可以见出我们和洋快餐之间的差距。当时许多人都把肯德基麦当劳作为不可企及的追赶和学习的对象。

但伴随着中国的发展和全球化的深化,洋快餐已经早就没有了神秘感,成了人们平常生活的一部分,没有谁再把吃一次肯德基麦当劳当大事了。肯德基和麦当劳也都开始感受到了本土快餐的压力而加快了本土化的过程。肯德基卖起了油条、皮蛋瘦肉粥,盖饭。麦当劳肯德基和真功夫等一起构成了快餐业的多样的景观。肯德基的的广告也成了“为中国而改变”。但这些洋快餐也开始被暴露出的质量问题所困扰,负面的消息也让洋快餐受到困扰。但这时总会有些人出来激烈地捍卫洋快餐或其他洋货,认为他们总比本土的产品好。

这次的事件其实是洋快餐彻底走下神坛的时刻,我们可以发现无论什么企业,如果缺少严格的监管和舆论的监督,就都会出问题。洋快餐并不比本土企业天然地有不被监督的豁免权。只要是企业,在同样的经营环境和发展状态下,在面临严峻的竞争的时候,都很容易仅仅以利润为唯一导向而忽视了企业的社会责任和基本义务。中国在高速成长的过程中的监管的不到位和舆论监督的乏力都会为企业钻空子提供平台。事实证明,洋快餐走下神坛其实是中国的消费者的权利意识的深化和中国社会跨过了一个发展阶段的标志。洋快餐和本土企业都要在严格的监管和舆论监督下行事,没有谁有天然的豁免权。而有时为了吸引投资而放松对外企的监管其实也会造成严重的问题。

告别洋快餐的神话和对它的盲目崇拜,其实可以让洋快餐和本土企业在一个标准下接受消费者和的严格检验和有关部门的严格监督。这当然会提升我们的食品安全的水平。

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